Независимая интернет–газета

Основана 30 марта 2005 года

ГЛАВНАЯ · Все разделы · ГЕОПОЛИТИКА · В МИРЕ-РФ-СНГ · ПОЛИТИКА · АНАЛИТИКА · ТОЧКА ЗРЕНИЯ · ОБЩЕСТВО November 28 2014 21:21:57
Время
Голосование


Опросов: 0
Начат: 22/12/2011 12:19
Окончен: 22/12/2011 12:49

Архив опросов
Гость

Наши друзья и партнеры

Random Photo
Чаткал: чабан на мотоцикле. Коза-оппозиционер.
Идеи к реформеКак чабаны пасут овец многие знают: лошадь, курджун и целый день пребывать на солнце по склонам холмов, прилечь на склон и смотреть вниз на отару.
Но то, чтобы чабан на мотоцикле- это что-то из разряда необычных.

Впрочем, речь не только о том, как овец пасут. Речь также и том, как туристы могут попутешествовать по районам кыргызского Чаткала, у Намангана и северо-западных гор республики, а также по приграничныи красивым местам соседнего Узбекистана и Таджикикстана.

Ток, кто бывал там, то есть что вспомнить...

Все это и увлекательный рассказ еще раз про "те края" - здесь:


Путешествие в Арсланбоб, Алай, Сарычелек и др. южные районы Кыргызстана (http://www.skitalets.ru/books/fergan_dolina/index.htm)




Фрагменты:

... предлагаем вниманию читателей маршруты преимущественно горно-пешеходных путешествий различных категорий сложности из пределов Ферганской долины, где причудливо пересекаются границы Восточного Узбекистана, Северного Таджикистана и Южной Киргизии.

Ферганская долина - обширная котловина, замкнутая с трех сторон мощными хребтами Тянь-Шаньской, Памиро-Алайской горных систем. Длина ее с запада на восток более 350 км, ширина до 150 км. Вдоль долины течет вторая по величине река Средней Азии - Сырдарья. Параллельно Сырдарье, южнее нее, протекает Большой Ферганский канал имени Усмана Юсупова.

Сооружение канала - замечательная страница в летописи строительства социализма в нашей стране. В 1939 году по инициативе колхозников, поддержанной ЦК партии Узбекистана, за 150 дней был создан канал длиной 270 км. На его трассе работали 160000 колхозников. Инициатива узбекских хлопкоробов была подхвачена колхозниками Северного Таджикистана, которые в 1940 году продолжили канал еще на 75 км. Методами народных строек в 1940 году сооружены Южный и Северный Ферганские каналы. Водами всех этих каналов орошены десятки тысяч гектаров целины, повышена водообеспеченность засушливых земель.

В Ферганской долине проживают 5 миллионов человек, или 25% всего населения республик Средней Азии. Из 13 самых крупных среднеазиатских городов 7 находятся в пределах долины: Андижан, Коканд, Маргилан, Наманган, Фергана (Узбекская ССР), Ленинабад (Таджикская ССР), Ош (Киргизская ССР).

В годы Советской власти в Ферганской долине широкое развитие получила тяжелая, горнорудная, легкая и пищевая промышленность. На Сырдарье и ее главном притоке - Нарыне воздвигнуты три крупные гидроэлектростанции. Недра долины богаты углем, нефтью, газом, сурьмой, ртутью, полиметаллами.

В Ферганской долине расположены богатейшие колхозы, имеющие 21% посевных площадей Средней Азии. Они дают более 30% всего выращиваемого в Советском Союзе хлопка и больше 40% сбора коконов тутового шелкопряда. В Северной зоне Таджикистана раскинулись крупнейшие плантации садов и виноградников, Исфаринский район выращивает лучшие в мире сорта абрикосов. Далеко за пределами Ферганы славятся уратюбинский виноград, кувинские гранаты, андижанские персики, наманганские яблоки, маргиланские дыни, киргизские сливы.

Удивительно сочетание ландшафтов Ферганской долины! В Центральной ее части пески с типичным пустынным пейзажем. Непосредственно к ним со всех сторон примыкают зеленые поля хлопчатника, а ближе к городам и населенным пунктам - сады и виноградники. Выше идут холмы и предгорья, еще выше - субальпийские луга, летние пастбища и, наконец, вершины гор, покрытые вечными снегами.

Большую ценность представляют орехово-плодовые леса, расположенные по обращенным к долине склонам Ферганского и Чаткальского хребтов. Заросли их учтены на площади около 175000 га, в том числе: грецкого ореха - 30000 га, фисташки - 24000 га, алычи и яблони - 34 000 га.

Климат в Ферганской долине более устойчив, чем в других районах Средней Азии: нет резких колебаний температур, мало осадков. В марте уже все здесь цветет, а холмы и предгорья покрываются изумрудным ковром. В апреле-мае, иногда в июне пройдут грозовые дожди, но лето сухое, без осадков. Осень - лучшая пора долины: бывают годы, когда до января солнечно и тепло.

Прелести Ферганской долины воспеты древними поэтами и писателями. Историки воздавали должное культуре и трудолюбию населявших ее народов, щедрости природы и богатству этого чудесного края. Фергана широко известна под названием "Жемчужины Средней Азии" и влечет к себе туристов, жаждущих все знать, все обойти, все увидеть. На автомобиле за 10-12 дней можно совершить кольцевой маршрут по Ферганской долине (800- 1000 км), познакомиться со всеми крупными городами и их достопримечательностями, посмотреть архитектурные памятники и уникальные современные сооружения, искупаться в Кайраккумском водохранилище, или, как его еще называют, "Таджикском море".

Дороги кругом прекрасные. Въезд в долину - у Бекабада, города узбекских металлургов и рабочих строительной индустрии. Около Ленинабада самое узкое место между отрогами Моголтау и Туркестанского хребта - так называемые "Ходжентские ворота", от которых и начинается собственно Ферганская долина. Здесь пролегали в древности караванные пути из стран Востока на запад. Отсюда и мы начнем описание горного окружения Ферганской долины (по часовой стрелке).

К Ленинабаду примыкают горы Моголтау. Прямо под городом находится их главная вершина Музбек. Горы продолжаются вниз по течению Сырдарьи до Бекабада, где в суженной части Фархадских скал построена плотина Фархадской ГЭС.

Северо-восточнее Моголтау тянется Кураминский хребет с вершиной Бобоиоб. За Кураминским продолжается Чаткальский хребет с пиками высотой до 4500 м. Здесь самая северная точка горного окружения Ферганской долины. В юго-восточном направлении следуют хребты: Атойнакский - до реки Нарын и живописный Ферганский - со снеговыми вершинами, поднимающимися до 5000 м. Последний на востоке стыкуется с мощным Алайским хребтом, протянувшимся южнее Ферганской котловины на 300 км. Тут вершины достигают 5500 м. Продолжением Алайского хребта на западе является причудливый Туркестанский хребет. В восточной части его большое скопление пиков высотой до 5600 м. Между Туркестанским и Зеравшанским хребтами тесно зажат 24-километровый Зеравшанский ледник с толщей льда в 200 м. Так замыкается горный пояс вокруг Ферганской долины.

В Узбекской части долины начали действовать с 1969 года сезонные турбазы на 200 мест в Шахимардане (близ города Фергана) и Коксарае (около Намангана). В ближайшем пятилетии намечено строительство стационарных турбаз в Андижане, Фергане, Шахимардане, Коксарае и туристских гостиниц в Коканде и Намангане.

В Северном Таджикистане построена турбаза в Кайраккуме - на берегу "Таджикского моря". Намечено соорудить турбазу в Ленинабаде, а также в Ура-Тюбе - в отрогах Туркестанского хребта. В Южной Киргизии планируется строительство турбаз в горах Арсланбоба и на озере Сарычелек.

При составлении путеводителя автор пользовался своими заметками, накопившимися за многие годы, а также материалами ветерана туризма из Ферганы М. И. Ларионова, любезно предоставленными автору.
ОСОБЕННОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ В РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

В горных походах путника подстерегают всевозможные неожиданности. Туристам приходится идти по малонаселенным или совсем ненаселенным местам, подчас нет связи (нередко документом, подтверждающим прохождение пути, служат только фотографии), дорогу могут преградить селевые потоки или перекрыть обвалы, снежные лавины. На маршрут вы трогаетесь из долины, где жарко (35-40° в тени), но через два дня оказываетесь на высоте 2000-3000 м, и ночью возможны заморозки. Все это нужно заранее предусмотреть. Если из-за преждевременно выпавшего снега перевал закрыт и непроходим, нельзя безрассудно ломиться через него. Заблаговременно, до выхода на маршрут, следует наметить запасные пути. Поскольку ориентироваться в горах по компасу почти невозможно, надо хорошо изучить карту местности, все характерные приметы (вершины, реки, ущелья), а при встрече с горцами проверять свои ориентиры. Надо учесть и то обстоятельство, что на подходах к перевалам или гребням гор, на высотах от 2700-3000м, топлива нет.

Ферганская долина

За последние годы строительство автомобильных дорог в горах приняло широкий размах, особенно в Киргизии. Создание хороших дорог позволило придвинуть исходные пункты горно-пешеходных маршрутов ближе к горам и соответственно поднять выше трассу пешей части путешествия, а следовательно, повысить сложность похода со спортивной точки зрения. Но в такое трудное путешествие нужно пускаться хорошо подготовленным, получив разрешение на выход в маршрутно-квалификационной комиссии и обязательно зарегистрировавшись в местном совете по туризму.

Несколько слов о сезоне походов. По долинной части Ферганы и по предгорьям практически можно путешествовать круглый год, но наиболее удобный период - с мая по октябрь. Для горных походов срок несколько короче - с июня по сентябрь: на перевалах в мае часто зима еще не кончилась, а весна не наступила, в октябре многие перевалы уже закрываются.

Самое прекрасное время для путешествий по Ферганской долине - август и сентябрь, особенно для туристов, приезжающих издалека. В эти месяцы они многое увидят и насладятся щедрыми дарами природы "Жемчужины Средней Азии". От Бекабада на западе до Узгена на востоке свыше 300 км тянется сплошной оазис: города сменяются кишлаками, кишлаки - городами, по обе стороны дороги (железной и автомобильной) раскинулись сады и виноградники среди необъятных полей хлопчатника. Повсюду на рынках красочные горы фруктов - винограда, арбузов, дынь. В широколиственных лесах Ферганского и Чаткальского хребтов созрели алыча, яблоки, ягоды (смородина, ежевика, малина).

Туристы, путешествующие по Ферганской долине, должны бережно относиться к ее уникальной природе, не захламлять мест стоянок консервными банками, мусором, остатками костра, не бросать в озера бутылки. Несколько слов о географических названиях. Местные наименования гор, вершин, рек метко отражают характер их (например, вершина "Черный кол", перевал "Сухой сай", "Красная речка", "Черный лес", "Красная пещера"). В наше время нередко альпинистская или туристская группа, сделав первовосхождение на вершину (перевал), давно известную местным жителям, а то и посещенную ими, считает своим долгом дать ей название. Оформляется оно на клочке бумаге, который вкладывается в консервную банку и прячется в пирамиде из камней на вершине горы.

Вред такого "самостийного" наименования очевиден: оно вносит путаницу в топонимику края. Местные жители по-прежнему величают вершину или перевал так, как ее величали деды и прадеды, и не приемлют непонятных им русских названий. Туристы в горах часто ориентируются на какую-то вершину. На карте она значится под одним названием, а местные жители его не знают и уверяют, что такой горы здесь нет! Иногда подобное обстоятельство может привести к тяжелым последствиям, к аварийной ситуации.

Мы советуем при предполагаемом первопрохождении тщательно разузнать у местного населения, как именуется та или иная гора, перевал, и помочь топографам отразить на карте подлинное название. А уж если его действительно не окажется, ну тогда давайте оформлять новое по всем правилам юридической науки. Известно, что название новому каналу, поселку, дороге, вершине и т. п. (а также переименование их) дается решением правительства республики.
МОГОЛТАУ И КУРАМИНСКИЙ ХРЕБЕТ
Моголтау

У подножия Моголтау расположился новый правобережный жилой массив Ленинабада (бывшего Ходжента). Здесь же на берегу Сырдарьи сооружается туристская гостиница на 200 мест. Рядом расположены речной клуб и городской пляж.

До вершины Моголтау - Музбека ("Властитель льда" - 1628 м) - по прямой линии 7-8 км, но город стоит на отметке 320 м над уровнем моря, и, чтобы взойти па вершину, надо подняться на 1300 м с лишним. Тропы нет, идти приходится по целине, причем до середины пути подъем довольно пологий, а затем склоны становятся крутыми. На подступах к горе в ущелье есть островок зелени, заметный с открытых мест города. Здесь выбивается родничок под традиционным названием Чашма. Склоны гор каменисты, безжизненны и в летнее время нагреваются настолько, что видно движение раскаленного воздуха. Склоны Моголтау предполагается озеленить, и тогда климат Ленинабада будет значительно смягчен. Подъем на Музбек не так прост и легок, как это покажется на первый взгляд. Надо взбираться очень круто вверх, обходить скалы, валуны, селевые овраги, осыпи, кое-где карабкаться с помощью рук.

Интересен 2-3-дневный поход по гребню Моголтау от перевала Мазарбель через вершину Музбек к Чорух-Дайрону, общей протяженностью около 40 км. Практически Моголтау доступен круглый год, если исключить дни с ураганными ветрами и ливнями. Их в году бывает немного, и с этой точки зрения хребет - хороший учебно-тренировочный объект для подготовки к более сложные походам.
По гребню Кураминского хребта

Кураминский хребет почти на всем протяжении служит границей между Узбекистаном и Таджикистаном. В понижении между ним и Моголтау проложен автомобильный тракт Ленинабад - Ташкент. Хребет богат рудными ископаемыми, и по обе стороны его (в Таджикистане и Узбекистане) находятся рудодобывающие предприятия. Здесь с глубокой древности сохранились следы шахт, разработок. Географические названия помогли в свое время геологам определить направление поисков (Алтын-Топкан - "золото нашлось", Ахангарон - "кузнецы", Кургашинкан - "свинцовый рудник", Мискан - "медный рудник").

Кураминский хребет повышается с запада на восток. Несколько перевалов через хребет соединяют Ленинабадский оазис с Ангренской долиной (Узбекская ССР). Перевалы невысокие - от 2000 м на западе до 2600 м на . востоке, легкодоступные.

Ваш маршрут пройдет по гребню Кураминского хребта. К исходному пункту можно доехать на автомобиле из Ленинабада (Таджикская ССР) и из Коканда (Узбекская ССР), а из Ангрена сразу начинается пеший переход.


Моголтау и Кураминский хребет

Из Ленинабада автобус довезет вас по хорошей дороге до Шайдана (80 км). Не доезжая до него, сделайте остановку у озера Оксукон ("Залежи белой воды") и познакомьтесь с добычей поваренной соли. Тут же недалеко на берегу озера грязевый курорт.

Вся поверхность озера покрыта сплошным белым слоем выкристаллизовавшейся соли, а на дне его - черная грязь, исцеляющая от кожных и костно-суставных болезней.

Шайдан - центр Аштского района Таджикской ССР - живописно расположен в горном ущелье среди зелени садов. Отсюда начинается пешая часть пути. Поднимаясь вверх по ущелью вдоль речки Пангаз, вы дойдете до одноименного кишлака. В верхней части кишлака - Юкары-Пангаз следует организовать ночевку: пройдено 15км, и этого для первого дня достаточно. На следующий день осуществляется подъем к перевалу Пангаз (2500 м), откуда открывается вид на Ангренскую долину. От перевальной точки поверните налево и двигайтесь по гребню хребта в юго-западном направлении. Кое-где есть тропинки, служащие на летних выпасах для связи чабанов между собой, но в большинстве случаев троп нет и вам предстоит самостоятельный путь. Во многих местах у верхней кромки хребта на лугах выпасается скот - овцы и козы. Чабаны здесь имеют мотоциклы и виртуозно водят их по горным вьючным тропинкам.

С обеих сторон хребта на всем его протяжении растет арча (можжевельник), и, следовательно, повсюду есть топливо, но использовать можно только сушняк и огонь разводить подальше от деревьев: арча горит, как порох.

В некоторых местах переход по гребню преградят скалы, отвесные каменные стены или глубокие овраги, трещины. В таких случаях надо искать пути в обход этих препятствий.

Кураминский хребет дает начало множеству речек, но с южного склона ни одна из них не доходит до Сырдарьи: вода уже в предгорьях разбирается на орошение полей. Некоторые речки северного склона более полноводны и впадают в Ангрен. Туристам в пути кое-где придется спускаться за водой к истокам речек; в глубоких ущельях, куда не проникает солнце, снег держится круглый год.

Особенно живописен Кураминский хребет в апреле-июне, когда буйно поднимается луговая растительность, цветут красные, желтые, белые тюльпаны, следом за ними распускаются на длинных стрелах-стеблях эремурусы (пчеловоды называют их "царской свечой"), скабиоза и прочее разноцветье, повсюду слышны звонкие голоса кекликов. В горах водятся также дикобразы, лисицы, дикие козлы (теке).

Вы пересечете перевалы: Алакызрак, Кендыр-Даван (2147 м), Обджаз, Карамазар (2541 м), Шаугаз (2405 м), Науалы (2214 м), Шаит-Даван, Сарым-Саклы и Алтын-Топкан. Пастушеские тропы по гребню хребта проложены на отрезках между перевалами Обджаз и Карамазар (12 км) и в районе перевалов Шаугаз и Науалы (15 км). На остальном пути двигаться придется самостоятельно. Между перевалами предстоит одолеть в естественных пересеченных условиях 9 подъемов и спусков, что может быть приравнено к преодолению перевалов. Расстояние между перевалами от 8 до 15 км, за исключением Алакызрака, Кендыр-Давана и Обджаза: они находятся в 2-4 км один от другого.

Для устройства ночевок найдутся подходящие места всюду, где захотят туристы. Надо выбирать ровные площадки, закрытые от ветра, или площадки среди арчовых рощ, невдалеке от родника или истока речки. Ночи бывают холодные, поэтому на ночлег следует становиться засветло. На маршруте рекомендуется сделать 5-6 ночевок. По желанию группы можно в середине пути, к примеру около перевала Карамазар, остановиться на дневку в живописном месте. Отсюда недалеко до поселка Карамазар, где можно пополнить запас продуктов, приобрести свежий хлеб.

Конечным пунктом маршрута на гребне Кураминского хребта будет перевал Алтын-Топкан. Слева от него возвышается гора Мискан (2058 м). Спуск с перевала вправо ведет к Алтын-Топканскому руднику. Не поленитесь, пройдите несколько километров вниз, чтобы посмотреть конусообразную свинцовую гору, опоясанную спиральными террасами. Здесь производится добыча свинцовой руды открытым способом. Далее по подвесной дороге она подается к железнодорожной станции и доставляется на Алмалыкскую обогатительную фабрику.

С перевала Алтын-Топкан колесная дорога ведет к рабочему поселку Табошар, но к нему есть и сокращенная пешеходная тропа (5 км). От Табошара постоянно курсируют пассажирские автобусы до Ленинабада (45км).

Общая протяженность пешей части маршрута 100- 110 км (он может быть отнесен к I категории сложности), продолжительность 6-7 дней. Путешествовать по Кураминскому хребту можно с апреля до ноября. В апреле снег еще полностью не сойдет, а в октябре уже может выпасть, отчего в эти месяцы маршрут, в зависимости от метеорологической обстановки, может быть отнесен ко II категории сложности с соответствующим удлинением пути. Продолжить его можно от перевала Алтын-Топкан по хребту того же названия через кишлак Дженгелик и поселок Такели (35 км), откуда до Ленинабада 55 км автобусом.

Из Коканда (Узбекская ССР) на исходные позиции к маршруту надо проехать по автомобильному тракту Коканд - Ташкент до селения Пунган на правом берегу Сырдарьи, затем налево по хорошей дороге до кишлака Булак и далее до Шайдана. Расстояние от Коканда до Шайдана такое же, что и от Ленинабада. В этом случае после окончания похода можно отдохнуть на берегах Кайраккумского водохранилища.

При отправлении в путешествие из Коканда можно доехать на автомобиле через Пунган до селения Ашт, откуда подниматься пешком вверх по Аштсаю и далее по его правому притоку, берущему начало у главной вершины Кураминского хребта Бобоиоб (3768 м); затем выйти к перевалу Пангаз и продолжить поход по уже описанному пути. От Ашта до перевала Пангаз 45 км, общее расстояние по этому варианту будет 120 км.

Из Ангрена к перевалу Пангаз надо идти по левому берегу реки Ангрен до впадения в нее притока Нишбашсая. В 7-8 км от его устья сливаются притоки Лаяк и Лишкарек; отсюда нужно повернуть направо, выйти через небольшой перевал Чан-Гузар на речку Гушсай и двигаться вверх среди ее живописных лесистых берегов до перевала Пангаз. От Ангрена до перевала 30 км, т. е. примерно столько же, сколько от Шайдана.
Курама-Чаткальский переход

Путешествие начинается от перевала Камчик (2268м), к которому можно доехать по автомобильному тракту из Коканда (80 км) или Ташкента (145 км). Маршрут идет по гребню Кураминского хребта на север, доходит до Чаткальского хребта, спускается с него по южным склонам к Гавасаю и заканчивается в Чаркасаре. Половина пути проходит на высотах около 3000 м. Местность ненаселенная, однако справа и слева от гребня повсюду располагаются летние пастбища, кругом редколесье арчи и кустарников.


Кураминский и Чаткальский хребты

Гребень хребта проходим не на всем протяжении, и в отдельных местах вас ожидают серьезные препятствия - снежники, отвесные скалы, овраги. За водой и топливом (сушняком) придется спускаться вниз. Ночи холодные, и бивуак следует разбивать на подветренной стороне, лучше на восточных склонах.

У перевала Камчик кончается граница между Таджикистаном и Узбекистаном, шедшая по Кураминскомухребту. Здесь она опускается на юг к Сырдарье, параллельно автодороге Коканд - Ташкент. Начальная часть пути от перевала на протяжении примерно 35 км проложена по территории Узбекистана, затем - по границе Узбекистана и Киргизии (около 40 км), от Чаткальского хребта - по территории Киргизии (около 45 км) и от метеорологической станции Бешташ - опять по землям Узбекистана (около 40 км).

Итак, от перевала Камчик на трассу похода надо выйти, поднявшись на гребень Кураминского хребта. В первый день не следует утруждать себя длинным переходом, 10-12 км для начала достаточно. Ночлег устраивается около перевала Кошалыван, в верховьях реки Каинды. На второй день пересекаете перевал Чапанкуйды и идете вверх параллельно реке Сансала. Вблизи нее, на 15-м километре дневного перехода, ставите второй лагерь. На следующий день продолжаете движение по той же речке. У истоков она под названием Чайлисай круто поворачивает под прямым углом на юго-восток. Через 6-7 км гребень хребта поворачивает под острым углом на север. В верховьях ручья Кайнартепе, в 15-17 км от предыдущей стоянки, организуете третью ночевку.

На четвертом этапе надо покрыть 20-22 км и как можно ближе подойти к перевалу Кенгсаз (3172 м). Это очень интересный перевал, на стыке Кураминского и Чаткальского хребтов. Он связывает между собой Ангренскую, Чаткальскую и ферганскую долины.

На пятом отрезке пути проходите перевал Кенгсаз, затем движетесь 10-12 км по гребню Чаткальского хребта до истоков реки Кызылташсай и, выбрав в ее верховьях подходящее место, остановитесь на ночной отдых.

На следующий день, продолжая движение вниз по саю, доходите до озера Кугалы, расположенного на отметке 2606 м. Здесь очередная остановка в высокогорье. Далее путь пойдет на снижение, но придется одолевать сильнопересеченную гористую местность между озером и рекой Бешташ ата. В устье ее, где она впадает в Гавасай, стоит метеостанция Бешташ - место очередной ночевки.

Предпоследний этап надо пройти от Бешташа вверх по сухому саю Тере с десяток километров, а затем перейти к Кенколсаю и, продвинувшись вниз по нему 15 км, разбить последний лагерь. Заканчивается путешествие на - следующий день в Чаркасаре.

Общая протяженность маршрута 150-160 км, в зависимости от отклонений, которые неизбежно возникнут при форсировании препятствий на трассе. На первой половине маршрута несколько перевалов и множество подъемов и спусков, которые по трудности могут быть приравнены к перевалам. В середине маршрута рекомендуется по выбору участников группы сделать дневку. Тогда поход продлится 10 дней.

Все эти обстоятельства дают основание отнести путешествие ко II категории сложности, а если оно проделано в апреле или октябре, то и к III категории. Этот маршрут более суров и труден, чем предыдущий. Если его провести в обратном направлении, назначив старт в Чаркасаре, он будет еще трудней. В описанном маршруте на исходные позиции на высоту свыше 2000 м туристов подвозит автомобиль, а при втором варианте с небольшой высоты в Чаркасаре надо подниматься на 3000 м с лишним к гребню Чаткальского хребта.
В ГОРАХ ЧАТКАЛА

Чаткальский хребет протянулся с юго-запада на северо-восток более чем на 200 км. Западная часть хребта находится на территории Узбекистана. У подножия Большого Чимгана (3309 м), в урочище, носящем романтическое название "Двенадцать ключей", есть туристская база. Зимой в выходные дни сюда съезжаются любители лыжного спорта. На вершину Чимгана строится канатная дорога, и он начинает осваиваться горнолыжниками.

На востоке Чаткальский хребет перпендикулярно стыкуется с Таласским. На севере параллельно Чаткальскому тянутся Сандалашский и Пскемский хребты. Лежащая между ними Чаткальская долина известна своими летними пастбищами. Протекающая в долине река Чаткал питается водой из многочисленных речек, которые берут начало под гребнями названных хребтов. В долине находятся Янгибазар (бывший райцентр) и несколько других населенных пунктов и зимовок. Ранее в долину можно было попасть только по вьючным тропам. Теперь к Янгибазару ведет автомобильная дорога через перевал Чапчама (2835 м) - самый низкий в Чаткальском хребте; все остальные перевалы - выше 3000 м.

Среди туристов Ташкента издавна большой популярностью пользовался пеший переход Ташкент - Наманган по Чаткальской долине, затем через перевал Афлатун к озеру Сарычелек и далее до Намангана. Весь путь, около 350 км, покрывали пешком за 17-20 дней. Позже в пеший поход стали отправляться из Бурчмуллы (крупный горный кишлак в 90 км от Ташкента, а заканчивали его на озере Сарычелек или в Афлатуне. Маршрут оценивался III категорией сложности. По действующей сейчас классификации отнести его к этой категории нельзя: дороги и тропы в долине намного улучшились; увеличилось население - долина стала обжитой; от Бурчмуллы до устья реки Афлатун (в Чаткальской долине) на протяжении 130 км путь идет вдоль русла реки Чаткал с равномерным подъемом около 10 м на каждый километр. Устье Афлатуна расположено на высоте 2200 м, и только отсюда начинаются некоторые высотные нагрузки. Перевал Афлатун (3369 м) находится в 30 км от реки Чаткал.

У туристов Коканда путешествие к озеру Сарычелек совершается через перевал Камчик в Кураминском хребте и через перевал Арашан в Чаткальском, далее от Янгибазара - по ташкентскому варианту. По расстоянию оба маршрута почти одинаковы, хотя кокандский вариант несколько труднее ташкентского.

Чаткальский хребет большей частью находится на территории Киргизии. Гребень его покрыт вечными снегами. На южных склонах, обращенных к Ферганской долине, растут Орехово-плодовые леса и густые кустарники. На юго-западе они реже, а на северо-востоке гуще и расположены на высотах от 1200 до 2000 м, выше - до 3000 м - идет область хвойных лесов, здесь же начинается зона субальпийских и альпийских лугов.

Склоны перерезаны густой сетью ручейков, речек, родников. Они журчат неумолчно, пробиваясь хрустальной ледяной водой средь камней и валунов. Но вот вдали слышен грохот. Это низвергается со скалы поток воды и, разбиваясь в пыль, отражается радугой в солнечных лучах.

В ущельях вдоль речек растет береза, а под ее белыми стволами стелется ежевика, на возвышенных местах попадаются заросли смородины и малины. Здесь редко, но можно встретить медведя, убегающего при виде человека.

В летние месяцы на субальпийские и альпийские луга из Ферганской долины пригоняют на откорм огромные гурты скота. На дорогах и скотопрогонных тропах царит оживление. Едут люди. Приезжают автолавки и кинопередвижки. Тогда сверху, с пастбищ, спускаются чабаны с семьями, чтобы купить какое-нибудь лакомство и посмотреть очередной фильм. Нередко среди этого оживления можно встретить туристов, шагающих по живописным тропам Чаткала.

Озеро Сарычелек (фото М. Ларионова)

Озеро Сарычелек, лежащее в северной части хребта, пользуется известностью далеко за пределами Средней Азии. Слева от него видна высокая оголенная скала. Отсюда когда-то оторвались гигантские массы пород и перегородили русло небольшой речки. Так образовалось озеро. Следы завала уже заросли лесом, кустарником. Озеро тесно сжато окружающими горами, круто спускающимися в воду. Склоны их покрыты стройными стволами тянь-шаньской ели. Длина Сарычелека 7,5 км, ширина 1,5 км, глубина 245 м. Вода прозрачна, как стекло, глубоко на дне видны стада плавающих рыб (маринок). Воздух не колеблется, и оттого зеркальная гладь водоема недвижима и хорошо прогревается солнечными лучами. В летние месяцы можно спокойно купаться.

Сверху и с боков в Сарычелек впадают ручьи, берущие начало в снежниках окружающих гор. В ущельях, примыкающих к озеру, попадаются заросли малины. К северному берегу можно доплыть на катере или на лодке.

Отсюда по руслу речки подняться до гребня хребта и дальше до перевала Афлатун. Озеро находится на высоте 1859 м. Примыкая к нему, распростерлись могучие ореховые леса, дошедшие до нас с третичного периода. Здесь же попадаются большие заросли алычи (желтой, красной, черной), барбариса, шиповника, с лугов разнотравья хорошую взятку получают пчелы.

Из Сарычелека вытекает речка, наполняющая небольшое, расположенное ниже озерко и оттуда бурным потоком низвергающаяся вниз с завала. Так берет свое начало бурная Ходжаата.

Сарычелек - это какое-то заколдованное царство: его нельзя сравнить ни с одним из малых горных озер Средней Азии.

Искандеркуль интересен своей суровой красотой. Но там нет ласкающего взгляд зеленого наряда, да и вода мутновата. Курбанкуль (около Ферганы), бесспорно, красив, но в окружении могучих гор кажется карликом и тоже не блещет зеленым нарядом. Памирские озера сухи и дики. Тот, кто бывал на озере Рица, может получить какое-то представление о Сарычелеке, но последний масштабнее, горное окружение его величественнее, а стройные стволы тянь-шаньской ели с голубоватой хвоей, отражающиеся в воде, девственные широколиственные леса и изумрудные поляны среди них незабываемы.

К Сарычелеку из селения Аркит ведет узкая, крутая, извивающаяся серпантином автомобильная дорога, но можно пройти более короткой, 6-километровой, лесной тропой.

Озеро Сарычелек и прилегающие к нему горы объявлены государственным заповедником. Сюда выпущены зубры, олени и другие представители животного мира. Для посещения заповедника надо получить разрешение его администрации. Есть замаркированные местные маршруты, которыми предусмотрено посещение озера Сарычелек (№ 1015 и др.).

Летом в Аркит приезжают на отдых, спасаясь от зноя долин, целые семьи из Намангана, Коканда, Ферганы, Маргилана, Таш-Кумыра. Они устраиваются в привезенных с собой палатках или арендуют помещения у местных жителей.

Из Намангана до Сарычелека 130 км, от Таш-Кумыра 90 км.

В самой северной точке Узбекской части Ферганской долины, на границе с Киргизией, есть большой предгорный кишлак Нанай, расположенный на реке Падшаата, в 60 км от Намангана. В Нанае действует летом туристская база на 200 мест, носящая название "Кок-Сарай", что в переводе значит "Зеленый дворец". Названа она так по имени вершины (2602 м), находящейся в 12 км отсюда и хорошо видной издалека. У подножия этой вершины расположено урочище Падшаата, с дореволюционных времен служившее местом отдыха наманганцев. Сейчас здесь несколько оздоровительных и пионерских лагерей, чайхана-столовая с гостиничными местами. В выходные дни летом тут всегда много отдыхающих. От Намангана автобусы доставляют их за 1,5-2 часа (75 км).

Путешествия по Чаткальскому хребту доставят туристам большое удовольствие. Поэтому, предлагая маршруты спортивных походов, мы стремились выбрать пути с, наиболее интересным природным ландшафтом.
Алабука-Падшаатинский переход

Из Намангана по хорошей автомобильной дороге вы едете до Алабуки, откуда двигаетесь вверх по реке того же названия. Весь переход можно разделить на три части: 1) от исходной позиции до перевала Чанач (3409 м) в Чаткальском хребте; 2) по северным склонам хребта через водоразделы притоков реки Чаткал; 3) через перевал Шаар (свыше 3000 м) до урочища Падшаата.

Первая часть пути протяженностью 50 км проходит вдоль реки Алабука до ее истоков по хорошо набитой скотопрогонной тропе. На середине маршрута, немного в стороне от основного направления, небольшое озеро Акбалтырган; выше густые лесные дачи, и рядом с ними богатые растительностью луга. В верховьях Алабуки надо держаться правее, пересечь водораздельный хребет (самостоятельно отыскать перевальную точку) и спуститься в верховья реки Чанач. Здесь под одноименным перевалом закончить первую часть пути. Она может быть разбита на этапы: 1) 18-20 км от исходной точки по берегу Алабуки; 2) 18-20 км от первого этапа до верховьев Алабуки; 3) самый трудный - 10-12 км; на этом этапе предстоит перевалить через хребет и запастись топливом: на стоянке его может не оказаться.


Чаткальский хребет

Вторая часть пути протяженностью 38-40 км разбивается на два этапа. Одолев перевал Чанач и спустившись к верховьям речки Чанач (приток Чаткала), пересечь водораздельные хребты между речками Чанач, Аксу, Карагайлы и Курпырды. Таким образом, надо перевалить три горные гряды высотой 2500-3000 м. Поперечных тропинок через эти гряды может не быть; туристам надо самим решать задачи на ориентирование, прибегнув к помощи чабанов, оберегающих скот на выпасах. Первую остановку на ночь удобнее всего сделать около речки Карагайлы, в среднем течении ее. На следующий день перейти к Курпырды и в верховьях ее, под перевалом Шаар заночевать, пройдя за день 18-20 км.

Третий отрезок пути, 30-35 км,-вниз по реке Падшаата Перевалив через хребет, выходите к руслу реки и, следуя ее изгибам, все время спускаетесь по глубокому. ущелью. В 15-20 км от перевала, выбрав место подальше от воды, устанавливаете палатку. В ущельях по притокам, впадающим в Падшаату, растут малина, смородина ежевика Продолжая на следующий день движение по речке, спускаетесь через 12-15 км к урочищу Падшаата.

Здесь можно завершить путешествие. Общая протяженность его 115-125 км, продолжительность 6-8 дней. Оно может быть отнесено к I категории сложности, а по количеству препятствий, пересечений хребтов, перевалов и ко II категории. Однако для этого надо немного удлинить трассу маршрута, что можно сделать в северной части его.

Как видно из описания маршрута, по обе стороны Чаткальского хребта в противоположных направлениях текут речки под одним и тем же названием. В Средней Азии это распространенное явление, когда по имени перевала даются названия речкам, берущим под ним свое начало с обеих сторон его. В Чаткальском хребте кроме Чанача известны также речки Афлатун и Каракульджа, текущие на север и на юг от перевалов того же имени. Часто на картах встречаются названия речек Аксу (ак - "белый", су - "вода") и Карасу (кара - "черный", су - "вода"). Обычно речки, берущие начало в снегах или из фирновых полей, называются Аксу, а речки родникового происхождения или вытекающие из озер - Карасу.
К озеру Сарычелек

Поход начинается в урочище Падшаата. В месте, где речка выходит из ущелья, нужно настроить компас на южную оконечность озера или на Аркит и, насколько позволит профиль местности, стремиться идти по прямой. Примерно через равные расстояния (10-12 км) трассу пересекают три притока Карасу. От речки до речки надо перевалить четыре горных отрога Чаткала. Они невысоки, не более 2000-2200 м, покрыты широколиственными и хвойными лесами, а также кустарниками, которые кое-где так густы, что представляют серьезные препятствия. Попадаются смородина, малина, ежевика. Весь путь состоит из подъемов и спусков. Предстоит перейти через речки Итокар, Утур, Афлатун. Они бурные, но небольшие и нетрудны для переправы вброд. Во время и после дождей от переправы надо воздержаться.

На речке Афлатун нужно выйти к кишлачку Батрахан. До него в пути населенных мест не будет, но неожиданно среди живописной зелени лесных рощ может попасться белый домик пасечника, а на полянах и лугах- палатки или юрты скотоводов. Чуткие собаки встретят вас далеко от жилья. У пасечников часто удается достать картофель, молоко и мед, у скотоводов - айран и другие молочные продукты, а иногда и мясо.

От Батрахана, перевалив через хребет, вы попадаете в Аркит и далее к озеру. Здесь делается дневка или продолжительный отдых (до 4-6 дней). Весь путь до озера в 50-55 км совершается в три этапа с двумя ночевками: одна - между речками Итокар и Утур, вторая - в Батра
 
B@ДИ]\/[ December 20 2009 13:46:13
Понравилось фотjграфия!
 
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
 
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Copyright © 2005-2006 Kyrgyznews.com; ---- Независимая Интернет-газета "Новости-kg" (KyrgyzNews) - Дизайн: Медер О.
Перепечатка или любое воспроизведение с сайта производится со ссылкой на источник информации.